Тем более что возможны различные вариации схем подключения, от самых простых, до весьма сложных. Но в основном эти различия касаются внешнего оформления приборов и «механики» переключения. Могут через него подключаться и некоторые бытовые приборы, например, стационарно установленный вентилятор. Сразу скажем про важнейшее правило! Да, цепью питания можно управлять и через разрыв нулевого проводника. И довольно много «мастеров» этим грешат — мол, разницы нет никакой.
Как подключить выключатель Думаю, она не вызовет у Вас затруднений, т.к. на выключатель приходит всего 2 провода. С квартирного щитка питание (фаза — провод красного цвета, ноль — провод синего цвета) приходит в распределительную коробку, которая находится в коридоре. Важно знать!!! Читайте статью как правильно соединять провода в распределительной коробке. Фаза (красного цвета) соединяется в распределительной коробке с проводом (красного цвета), который идет на выключатель.
Патрон для лампы и сама лампа. Перед этим все провода закрепляются на отведённых им местах в кабель-каналах или гофре. Если нет — подсоединение двух проводов к ней не составит труда. В патроне имеется два разъёма, в каждый нужно ввести одну из жил кабеля и закрепить зажимным винтом. Для этого нужно разобрать его — отсоединить клавишу, крепящуюся на пластмассовых защёлках, и достать керамический или пластмассовый цоколь. Перед тем как закрепить цоколь, нужно подсоединить к нему провода. Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова. Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.
Заранее хотим сказать, что при работе с электричеством всегда обращайтесь за помощью к профессионалам, особенно при проектировании системы освещения. Удобный и практичный. Чаще всего применяется в небольших комнатах, где не нужно зонирование пространство при помощи света, например, кладовка, коридор и т. Двухклавишный — подходит в случае, когда нужно управлять двумя группами лампочек. Трехклавишный — осуществляется регулировка сразу трех групп лампочек. Подходит для больших комнат, где можно создать сразу несколько зон освещения , например, гостиные, спальни, детские комнаты, и т. При выборе типа ориентируйтесь на размер помещения, его функционал, а также количество световых зон, которые вы хотите настроить. Помните, чем больше комната — тем больше групп лампочек можно выделить. На что обращать внимание при покупке? Если вы не знаете, на каком изделии остановить выбор — отталкивайтесь от общей концепции помещения.
И вместе с тем — в достаточной степени надежные, способные при аккуратной эксплуатации верно служить десятилетиями. Дело в том, что небольшой ток, идущий через индикатор, способен вызывать мерцание или тусклое свечение газоразрядных или светодиодных ламп при погашенном освещении. Могут через него подключаться и некоторые бытовые приборы, например, стационарно установленный вентилятор. Не отличаются они и высокой ценой. На новый прикрутите туда же. Уточним, что проверить, где входящий, а где выходящий провод можно при помощи отвертки с индикатором. Перед вами имеющийся механизм.
Это стандартный набор инструментов, но его можно заменять, если нужно. Например, просверлить отверстия можно ударной дрелью вместо перфоратора, а соединять провода можно не зажимами, а скруткой с последующей опрессовкой или пайкой. Также и вместо изоленты можно использовать термоусадочную трубку — тут кому как удобнее. Убедитесь в отсутствии напряжения на кабеле, идущем от щитка.
Белые провода зачищаем примерно по 1 см. Провод, который пришел от щитка подключаем к верхней точке с обозначением L (1), а тот, что идет на светильник подключаем к нижней точке с обозначением стрелочки (2). Соединенные провода аккуратно укладываем внутри коробки. Надеваем клавишу (достаточно надавить и она защелкивается) и вставляем выключатель в коробку.
Схемы подключения. На лампочку же подключают ноль.
В коробку у нас заходит кабель от щитка и кабель, который идет на светильник. Разделываем кабель, освобождая провода от внешней изоляции. Оставляем примерно по 15 см, а лишнее откусываем.
Желто-зеленый провод — это заземление — он пойдет прямо на светильник. Бело-синий это ноль также идет на светильник. Зачищаем желто-зеленый и бело-синий провода по 5 см и скручиваем между собой, так как ноль и заземление идут напрямую на лампочку.
Можно получить поражение электрическим током, при замене лампы. Здесь нет ничего сложного. Необходимо обесточить комнату, выключив автомат в электро щитке.
С помощью отвертки индикатора фазы поочереди прикоснитесь к винтам крепления проводов. Если индикатор не светится на обоих винтах то все в порядке и можно приступать к работе. Но если он засветился, то нужно искать автомат от которого он запитан и отключить его. Отвертка индикаторная со светодиодом и двумя батарейками.
Прикосновение к фазовому проводу вызовет свечение диода на пробнике. Индикатор приводится в действие прикладыванием пальца к красному колпачку Обычно «фазу» подсоединяют к красной жиле провода, «ноль» — к синей, «заземление» — к белой.
Это нужно для того, чтобы во время выключения лампы, прерывалась именно «фаза», так как именно она таит в себе угрозу электрического удара. А синий провод от лампы подключается к синему проводу питания, приходящего от электрощита. Таким образом, цепь замыкается. Если всё работает, нужно снова обесточить цепь и замотать оголённые соединения при помощи изоленты. Провода аккуратно уложить внутрь коробки и закрыть её крышкой. Сборка и подключение завершены. Связано это с тем, что в розетку включаются разнообразные бытовые приборы.
Это может быть чайник или, к примеру, пылесос. Снимите винты, благодаря которым сам механизм крепится к подрозетнику, и открутите контактные винты. Аккуратно достаньте механизм. В новом снимите клавишу и выкрутите винты, которые скрепляют корпус. При подключении к одному контакту индикатор будет гореть, а при подключении ко второму — нет. Слева должен быть контакт, на котором индикатор загорелся, а с правой стороны — тот, который не среагировал на индикатор.
В подрозетнике вы увидите два провода: приходящий и отходящий. Ослабляем контактные винты на механизме и вставляем провода в контактные гнезда. По большому счету, даже если вы перепутаете их местами, ничего страшного не произойдет, просто включаться и выключаться свет будет наоборот: выключаться — при нажатии вверх, а включаться — вниз.
Устанавливаем защитный корпус и закрепляем его при помощи винтов. Надеваем крышку.
Патрон для лампы и сама лампа. Перед этим все провода закрепляются на отведённых им местах в кабель-каналах или гофре. Если нет — подсоединение двух проводов к ней не составит труда. В патроне имеется два разъёма, в каждый нужно ввести одну из жил кабеля и закрепить зажимным винтом.
Для этого нужно разобрать его — отсоединить клавишу, крепящуюся на пластмассовых защёлках, и достать керамический или пластмассовый цоколь. Перед тем как закрепить цоколь, нужно подсоединить к нему провода. Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова.
Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта. Это делается из соображений безопасности. Останется только вставить на место клавишу, но сделать это можно в самом конце, после проверки работы всей цепи.
При помощи индикатора напряжения нужно определить, в какой из жил находится фаза, а в какой — ноль. Прикосновение к фазовому проводу вызовет свечение диода на пробнике. Индикатор приводится в действие прикладыванием пальца к красному колпачку Обычно «фазу» подсоединяют к красной жиле провода, «ноль» — к синей, «заземление» — к белой.
Это нужно для того, чтобы во время выключения лампы, прерывалась именно «фаза», так как именно она таит в себе угрозу электрического удара. А синий провод от лампы подключается к синему проводу питания, приходящего от электрощита. Таким образом, цепь замыкается. Если всё работает, нужно снова обесточить цепь и замотать оголённые соединения при помощи изоленты. Провода аккуратно уложить внутрь коробки и закрыть её крышкой. Сборка и подключение завершены.
Связано это с тем, что в розетку включаются разнообразные бытовые приборы. Это может быть чайник или, к примеру, пылесос. Поэтому розетки подключают кабелями, сечение которых начинается от 2,5 мм2. Как и в первом случае, сначала монтируются розетки на стене. Теоретически можно установить любое количество розеток, соединив их между собой параллельно. Крышка снимается и проводник заводится внутрь. Две жилы соединяются с магистральной линией, пришедшей от щитка.
Если всё сделано правильно, то индикатор покажет наличие напряжения в розетках загорится красный светодиод. После этого все провода снова укладывают внутрь коробки и закрывают крышкой. Иногда старая проводка окисляется в местах соединения и контакт от этого становится неустойчивым.
При добавлении новых проводов скрутка делается при помощи плоскогубцев. Во избежание короткого замыкания изоляция должна полностью исключить возможные контакты проводов с разными полюсами. Зачищаются концы жил и подсоединяются к тем же выводам, что и первая лампа. Преимуществом параллельной схемы подключения ламп является возможность их использования в любом количестве Выбор подключения выбирается в зависимости от ситуации.
Кроме того, таким способом можно подключать не только две лампы, но и большее их количество. Главное — соблюдать принцип параллельного соединения проводов. Хотите, чтобы лампы включались плавно? Проводя монтаж домашнего электрооборудования, нужно помнить о соблюдении норм безопасности. Лучше использовать инструменты с диэлектрическим покрытием и кабели соответствующего сечения.
Нельзя бросать оголённые концы проводников на радиаторы или водопроводные трубы. Кроме того, требуется соблюдать нормативные параметры соединений.
Перед тем как закрепить цоколь, нужно подсоединить к нему провода. Для этого ослабляются. Подробная схема монтажа от А до Я. Белые провода зачищаем примерно по 1 см. Провод, который пришел от щитка подключаем к верхней точке с обозначением L (1), а тот, что идет на светильник подключаем к нижней точке с обозначением стрелочки (2).